最近迷上了一人食燒肉。
按出場順序算起，一人食燒肉的流行是繼火鍋、披薩之後，將多人共享的料理縮減份量，改為獨享餐。份量以外，空間上也作出區別：一人一爐，座位間設隔板加以隔斷，面壁式開飯。乍看下似顯逼仄，不過，對無意於社交者而言，反倒省了不少麻煩，一人食被視為社交恐懼經濟，自有其道理。
說起社恐燒肉美味的秘密，我想，是自己來。
扭開火源，迷你烤爐轉眼間熱起來。我喜歡先烤點牛五花暖場，片得薄薄的牛五花一遇熱立刻滋滋作響，蘸點醬，筷尖輕壓順勢捲起一小口米飯，連肉帶飯地吃。啊，真過癮。有肉有飯，當然不能沒有酒，平日我喝得不多，但假如是燒肉的話，趁機開罐冰啤酒應該不為過吧。
派出油脂豐富的部位做先鋒，解一解肉癮，接下來，要烤稍具厚度的牛橫膈還是柔嫩多汁的牛翼板？搭配漬物或生菜？蘸蘿蔔泥或玫瑰鹽？就全憑個人喜好了。高檔燒肉講究由淡而濃，味覺方不至受脂肪所累，不過，社恐燒肉更接近直球對決的快餐，比起規則，個人的節奏感才是盡興與否的關鍵：有人速戰速決，烤牛舌之餘，不忘利用邊角烤溫較低處慢烤雞腿；有人一次專心對付一種品項，慢條斯理，大有井之頭五郎的架勢。燒烤需趁熱，動手與動口的速度往往互為影響，猛火鮮肉，打卡拍照且都先放一邊去，心無旁騖最好。
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菜單上只供應燒烤技術難度低的精肉，內臟、魚漿製品一般少見。饕客們不免要深表惋惜了。然而，從內在精神來說，精肉無疑更能貫徹快餐簡單到近乎粗暴的邏輯吧，內臟需細品，並非人人能領略。
甫接觸高溫，食材內部飽滿的水氣嘶一聲響亮拉開序幕，接著逐漸轉而為較低頻的滋滋聲，穿插烤肉夾碰撞的金屬聲，啤酒泡沫聲，咕嘟咕嘟不知流向哪裡去。這是燒肉的ASMR。
自燒自飲自食，社恐燒肉的樂趣在此，麻煩也在此。將富於歡聚象徵的料理定食化，不知究竟是使人豁免於酬酢之辛勞，又或者，反過來說，滿足人對於團圓的想望？無論如何，這樣一套餐，索價不過二百至五百元不等，不管懷抱著哪一種心願，多數人都能夠負擔。
一人食的自在與奢侈，原來是這樣的。
雖然主打一人食，但來客中多人同行者不在少數。頭一回光顧社恐燒肉時，排在我前面的一組客人共兩大兩小，闔家溫馨聚餐。我大為驚訝，四位跟人家湊什麼社恐燒肉的熱鬧！立刻傳訊息跟同事抱怨了。同事秒回我：「真的，完全不能理解。」獲得附和的我頓時得意了起來，繼而又失笑，小家庭也好，我也好，長長的等候隊伍裡，興許沒有誰真正稱得上是一個人。
░ 最後！回到與創作有關的我（aka 工商時間）⇂⇂⇂
《肉與灰》
▪ 肉與灰殊途，灰與肉等重，夾身其中的我們永遠是赤裸的
《肉與灰》所收散文，多發表於報章、網路平台等媒體，身為呼吸治療師的栩栩，寫詩之外，著力於醫事書寫，時常獲邀撰文。以醫療現場的經驗為累積，透過冷靜的筆調處理死生大事。多篇作品榮獲各大文學獎項，如獲得時報文學獎首獎，描寫疫情大流行期間的〈負壓〉。醫療現場之外，熱衷烹飪，學習花道的栩栩，寫起生活中的美好，格外細膩且有機趣。在傳統的審美之中，平添幾分當代的新意，藉由諧音拓展的詞義，也活化了我們對於語言的想像。
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