書摘推薦｜現今古著風格的源頭！她的名字為時尚產業帶來衝擊

文｜珍妮．利斯特     提供｜堡壘文化

1960年代，成衣業將法國的時尚傳統扭轉為少數富人的範疇，新一代的年輕英國設計師在這波重新導向的趨勢中扮演了要角。他們創造出適合每個人的實用時尚，靈感則受到街頭啟發。瑪莉官（Mary Quant）透過她的倫敦服飾店、激進派以及她和美國零售商與製造商之間的合作，在這個巨變中成為重要人物。

 

1960到1970年代的時尚新模式

和其他摩德文化造型的提倡者一樣，瑪莉官公司幕後的三人（設計師官，丈夫與行銷人員亞歷山大．普倫凱特．格林，和律師阿奇．麥克奈爾）明白，出口英國製服飾是件昂貴又繁瑣的事，授權產品設計和品牌，才會帶來更大的利潤。透過年輕國際設計師選品與青春震盪，設計師的身分與倫敦的文化標誌成了大賣點。

瑪莉官的名字、聲譽與經典的雛菊標誌，都比這位設計師每季創作的數百件素描更有商業價值。這是與傑西潘尼百貨和普利頓時裝長距離合作後，得知的主要重點之一。

老舊的法國高級時裝業模式，取決於怪異的性格、品牌、形象、媒體中的名聲與一款香水。1960和70年代，法國時裝業將重點從高級訂製轉向品牌推廣。1984年，《經濟學人》報導說，巴黎時尚業靠prêt-àporter（高端成衣）和授權費維生，後者是可可．香奈兒（Coco Chanel）在1924年透過香水率先提出的策略。

在授權上，高級服飾店創造出產品原型，讓其他人處理生產與行銷，再從中賺取版權費。品牌與幕後創意人才，是業界最重要的資產。過程和價格低廉的設計相同，身為充滿年輕感的日常流行之母，官「基本上放棄製作自己的產品，偏好將自己的天分宣傳為『設計工作室』，每年則賺進3500萬英鎊的權利金」。
   
1960至70年代，消費者學會將特定設計師的名字，聯想到特定外型風格與特定品質等級。《女裝日報》注意到，設計師授權「起源於法國，在美國得到改良，並在日本大肆應用」。

這項時尚業新模式得歸功於伊夫．聖羅蘭、皮爾．卡登、丹尼爾．海契特（Daniel Hechter）、奧斯卡．德拉倫塔（Oscar de la Renta）與雷夫．羅倫（Ralph Lauren）等法國與美國企業家，官也以創新設計師、早期品牌提倡者和國際名人的身分，對這項轉變做出貢獻。她在1960年代以創意巨星之姿提早崛起，並在英國時尚入侵美國時扮演要角（比更廣為人知的英國音樂入侵還早），這給了官一個平台，讓她提倡輕便且價格低廉的時尚。身為世上首位製作平價時尚產品的知名設計師，瑪莉官用自己的方式，發起了至今依然與我們共存的時尚品牌革命。
 
 

「看看我，生命不是很棒嗎」──女性的時裝解放

迷你裙明確的發明或引進，是從1950年代晚期開始逐漸演變的過程。最早在1958年，某位英國廣播公司的副主任就抱怨過，直播音樂節目《六五特別秀》（Six-Five Special）的觀眾群裡某個女孩穿了「太短的裙子」。接下來數年，由於在視覺媒體中逐漸嶄露頭角，官在讓更多當代女性接受迷你裙這件事上，扮演了核心要角。

早在她1960年造訪紐約時，媒體就注意到了她的膝上裙。諸如妮基．赫森堡等曾在那十年前半段穿過短裙的官顧客們，都在時尚感較為傳統的紐約街頭惹來反感批評。不過，當代照片與某些現存洋裝（事後並未遭到擁有人剪短），顯示出直到1966年前，都鮮少有人穿露出下半部大腿一英吋左右的極短裙。

「迷你」這詞的起源（是「微型」〔miniature〕的前綴）可追溯到1934年，當時有人將它用來形容三輪汽車。小迷你（Mini-Minor）汽車於1959年率先製作而成，並在1961年簡稱為迷你車（Mini）。四年後，「迷你洋裝」和「迷你裙」首先在媒體上出現，不過當時或許沒人大量使用這種詞彙：官於1965年完成《官照自己》（1966年4月14日由卡塞爾公司〔Cassell〕出版），書中也沒有提到這兩者。

不過，其中確實提到過「非常短的裙子」，特別是在提及他們在1965年為美國的「青春震盪」巡迴時所創造的反應。在她2012年的續作《自傳》（Autobiography）最後一章，官提到「60年代迷你裙」的概念，並讚揚它為「史上最任性、樂觀的『看看我，生命不是很棒嗎』類型時尚⋯⋯是女性解放的開端」，並預測到21世紀初期的「時尚自由」。
   
2018年， 托亞． 威爾考斯（ToyahWillcox）回想起瑪莉官和她的短裙，對自己的時尚感帶來什麼樣的衝擊，1966年時，她只是個住在伯明罕的8歲孩童：

家庭背景嚴格、還去了學校制服規定死板的全女子學校的我，覺得瑪莉官設計上的天分刺激奔放，這段時期，這種設計似乎也特別能影響音樂與舞蹈文化。看音樂節目《流行巔峰》（ Top of the Pops）時，如果你穿了瑪莉官服飾，就只會用一種方式跳舞：緊緊併攏雙腿，並將手肘緊夾在腰上。

我姊姊妮可拉（ Nicola ）當時17歲。有天她帶了件瑪莉官服飾回家，她用自己第一份工資買下這件衣服，我媽大發雷霆，逼她立刻把衣服送回拉克漢斯百貨公司（ Rackham's），拿去換比較老實的衣服。我姊姊因此大哭，但我媽不允許她在大庭廣眾下穿得這麼不得體⋯⋯迷你裙首度在街頭上出現時，引發了強烈批評。
 
 

是像她一樣的年輕女性發明了短裙

在曲高和寡的巴黎時裝世界，設計師會展示華麗又前衛的設計品，這些作品是為顧客量身打造的。而在1950年代晚期，就能發現早期的迷你裙設計，當時巴黎世家（Balenciaga）發行了布袋裝（sack dress）等簡單又半合身的服裝，廠商預期到流行的身材剪影將有不同的焦點，遠離了穿戴者的腰部。

伊夫．聖羅蘭1959年為迪奧製作的高空鞦韆（Trapeze）產品線，則提供了不同的作法：有些裙子開始露出更多腿部，甚至還露出了點膝蓋。但庫雷熱在1964年的一套時裝系列，讓他成為取得最大國際知名度的人，《紐約時報》如此報導：「他備受爭議的褲裝、膝上裙和光亮的中靴自從上一季出現後，就使許多人感到興奮。它們的造型合理，同時也讓女性對自己的生活得到了大膽新觀點。」
   
在英國，約翰．貝茲因他的裸露設計與短裙引來注意，特別是由於「卡斯巴（Casbah）」，這套服裝贏得1965年的年度服飾，目前存放於巴斯時尚博物館。但在現實中，正如官所觀察到的，是像她一樣的年輕女性和街上的女學生即興發明了短裙；官的設計放大了視覺效果，並將設計師迷你裙引進大眾市場。如同庫雷熱於2016年過世時，亞歷山大．福瑞（Alexander Fury）在回應該報導時所寫，腿是優先重點：

⋯⋯由於放縱的1960年代鼓勵充滿挑釁感的實驗，不只是服飾；早在時裝認為這點時髦前，街上的年輕女性肯定早已開始拉高了她們的裙擺，甚至比官發行成衣版本還早。那就是時尚中許多議題的核心：我不確定有人能確實將之占為己有，時尚屬於每個人。

有鑑於她在《官照自己》中的對時尚民主化的觀點，官這位設計師應該會同意上述想法。不過，登上頭條的視覺報導，才會寫下歷史；讓短裙在英國以外地區成為流行的關鍵時刻，是1965年10月30日，當時珍．詩琳普頓穿著白色直筒連衣裙出現在墨爾本賽馬競賽，沒有穿戴帽子、長襪和手套。她震驚了保守的墨爾本，並為全世界的新聞版面催生報導。
 
 
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《瑪莉官：時尚革命者》
作者｜珍妮．利斯特（Jenny Lister）
譯者｜李函
出版｜堡壘文化

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